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谷歌浏览器□贾珺
江南的“雪花螺蛳”
田螺是一种带壳的软体动物，在许多地方的田头、水塘、河道里都能见到，易于捕捞，价格低廉，味道鲜美。
江浙地区的田螺个头很小，称“螺蛳”，藏在螺壳里的肉仅米粒大，黑乎乎的；沪上有句俗话“螺蛳壳里做道场”，比喻在极小的空间内办场面很大的事。一些人嫌吃田螺费事，精明的小贩会将田螺煮一下，再敲碎外壳，将田螺肉拣出，多赚个加工费。买半斤田螺肉与韭菜同炒，非常下饭。
至于田螺的烹制方法，各地有各地的特色：湖南人用剁椒炒田螺肉，别具一番风味；苏州人将田螺肉剔出，与肉末拌在一起，再装回螺壳烧熟，味道鲜甜浓厚，但工序有些烦琐；广东的海陆丰地区有一道田螺汤，田螺与苦瓜同煮，味道略苦，据说有明目之效；广西柳州的螺蛳粉近年风靡全国，那股怪异的味道主要来源于酸笋，螺蛳肉的用量并不多，是配角。要说最家常的做法，当数带壳直接下油锅，加作料炒熟，用来下酒，堪称一绝。
田螺的适应能力强，在被污染的水里也能存活。因其体内含有泥沙等杂质，买回来可先用清水养两天，最好在水里滴几滴香油，这样杂质会吐得更彻底。炒田螺时油要宽一些，加葱、姜、黄酒、生抽和少许白糖，猛火爆炒七八分钟，再转小火焖三五分钟即可。南宋诗人韩元吉是河南开封雍丘人（今河南杞县），迁居吴地后常吃田螺，自觉味道不在文蛤之下，其《食田螺》中有“芼姜摘其元，璀璨置瓦缶”，姜可以去除田螺的土腥气。
每到盛夏，南方的不少城市都有售卖炒田螺的排档，三五好友聚在一起，就着几盘田螺可以干掉一箱啤酒。若是碰上世界杯、欧洲杯等重大体育赛事，田螺更受球迷的欢迎，与花生、毛豆、鸭脖并称为“四大金刚”。
我不大敢吃路边的炒田螺，怕不干净，吃了闹肚子。在江苏工作的时候，经常去菜场买几斤，自己动手炒一大盆，邀好友同享；肴核既尽，杯盘狼藉，剔下来的螺壳，堆得像小山一样。每次回老家，母亲会为我炒一盘田螺，比我自己炒的好吃得多。多数人吃田螺，习惯用牙签把肉剔出来，技术好的人会将田螺放在嘴边一吸，伴着汁水入口，滋味最足，谓之“嗦螺蛳”。
记得小时候，我看过一则名为“田螺姑娘”的民间故事：勤劳朴实的农民阿哥孤苦伶仃，靠耕地为生，一次，他在田里捡到一个大田螺，将其带回家，养在自家的水缸里。第二天收工回家，他发现有好心人把家里打扫得干干净净，桌上还放着香喷喷的饭菜，以后每天都如此。为了了解事件的真相，阿哥提早收工回家，看见一位美丽的姑娘从水缸里走出，从容地烧火做饭，水缸里只剩一个大螺壳。原来这位姑娘是田螺变的，她喜欢阿哥，特地来照顾他。故事的结局，自然是阿哥迎娶了田螺姑娘，两人过上幸福的生活。
虽然我很喜欢这个故事，却怀疑世上是否存在那么大的田螺。后来我才得知，这个民间故事的原始版本出自西晋束皙的《发蒙记》，所记并不完整。完整的故事见于东晋陶渊明的《搜神后记》，南朝《述异记》《幽明录》等书的讲述更为详细。故事的发生地是福建闽侯，原文说这个田螺大如“三升壶”，相当夸张。我在广西桂林的夜市吃过一次田螺，个头不小，或许某些地方确实存在“其大如壶”的田螺。
海螺与田螺同属腹足纲，算是亲戚，种类繁多，体量悬殊。丰子恺先生的文章中曾提及他在日本留学时，吃过一种“壶烧”，主菜是一只形如壶器的海螺，但个头仍比不上那只能变出姑娘的田螺。
江浙地区还出产一种黄泥螺，外壳软薄，肉质滑嫩，也是腹足纲，现在可以人工养殖。黄泥螺以盐城所产品质最佳，加黄酒、白糖浸渍，制成醉螺，用来佐酒、啜粥，堪称妙品。梁实秋先生的夫人韩菁清女士的少年时代在上海度过，她特别爱吃醉泥螺，迁居台湾后仍念念不忘。一日，韩女士在台北的商店见到海员寄售的货物——大陆出产的醉泥螺，大喜过望，悉数买下，此后再不可得。那小小一粒螺肉，无比鲜美，足以宽慰乡愁……